愛奧尼亞海像是義大利亞平寧半島靴型立足的底部，鞋跟高聳，所以足弓的海域廣闊，超過8000平方公里，稱作塔蘭托灣。整個海灣沿岸的文明源起屬於希臘殖民文化；約莫在特洛伊戰爭結束後，希臘各城邦紛紛向海外伸出觸角，義大利南部就至少有四、五個不同希臘城邦來建立殖民城市；西元前八世紀，當他們歡喜的進行海上貿易、蓋神廟、修劇場時，不太遙遠的羅馬建國了，600多年後，羅馬收拾了這些希臘殖民地，連帶整個大希臘文化圈也收進了版圖。古希臘人和今日似乎沒太大的不同，找塊好地方過好日子，優待自己的享樂主義，活得十分愜意且富含人生哲理。
B&B Soprattutto
雖然Montalbano Jonico這個山城破敗的有點嚴重，但是這間民宿的品質一點都沒打折扣，唯二有點可怕是一月的山風呼嘯以及地處絕壁旁。夜裡路不好找，房主人很熱情的到鎮上帶路，還附贈宵夜（類似少糖甜甜圈）、紅酒，早餐也豐盛，冬天的南義觀光似乎休眠，經常成為唯一的住客。
bbsoprattutto.beepworld.it
Montalbano Jonico
阿格里河（Agri）畔的山城蒙塔爾巴諾約尼科，大概無法成為著名觀光景點，原因和此篇的主角一樣，中文譯名太長，誰都記不住。山城的空氣總是清新，特別是在一夜大風過後的晴朗天；此處幾乎是義大利的最南邊，依然可以看到遠山的靄靄白雪。
四葉酢醬草
這是第二次看到四瓣葉的酢醬草，很明顯是突變吧，最上面兩片互相擠壓到施展不開，上一次見到是在杭州，拔下來做成了書籤，這一次的花朵是黃色的，在台灣看到是都是粉紅色，難道黃色的比較容易變成幸運草？
這是在Tavole Palatine神廟看到的。
Tavole Palatine 赫拉神廟遺蹟
塔蘭托灣岸的Metaponto，擁有西元前六世紀的多項遺蹟，其中這座獻給天后赫拉的神廟，位在如今的高速公路旁，交流道出口如同開去休息站。有管理單位的辦公室，但不知是廢棄還是休整，免票開放自由參觀。1961年整建後，可以看出雖然規模不大，卻也有充足的威嚴感。希臘神話的宙斯夫人赫拉，性格慈悲憐憫、聰明正義，卻善妒又富心計，人格化的神會犯錯，很親切很有故事。
en.wikipedia.org/wiki/Tavole_Palatine
Montegiordano Marina 佐丹奴山海灘
面對愛奧尼亞海，冬天最棒的情況就是豔陽藍天白雲。這個小社區充滿鏡頭下的驚奇，實際在當地的冷空氣中，寂寥而荒涼，但透過鏡頭反而有種純淨海洋的風情。小鎮短短不到兩公里的面海公寓，寬闊的觀景陽台是標準配備，對遠道而來的東方遊客，觸碰愛奧尼亞海水也是基本動作。
海水正藍
世界上還留有不少的飛雅特（FIAT）500原始版，大多數在歐洲，真正的迷你小車。這個世紀大概做不了比之前更小的，配合著茂密針葉的地中海松，如此景象只有南法和南義見得到，飛雅特是義大利品牌，在湛藍的愛奧尼亞海濱小鎮，這輛小紅車顯得格外正統而風光。
Castello Federiciano
矗立在海濱斷崖的一角，這座城堡如今是當地知名的餐廳，也是最顯著的地標，如果約人見面，這樣的地方就不容易錯過。冬日的海灘部分開放，不過因為是石礫灘，釣魚的比散步的多。地中海的橙十分美味，西班牙瓦倫西亞產的是箇中翹楚。
castellofedericiano.it
牧野英豪
塔蘭托灣最忙碌的，是牛。小學一年級國語第二課的課文：人會拍手，牛不會拍手；牛會拉車，人不會拉車。在這樣的好天氣，牛不拉車忙著吃草，人不拍手只顧著拍照，一直以來的旅遊習慣就是看到牛，晚餐就吃牛排，當作是神諭，給自己一個犒賞自己的藉口，美麗的南義，舒心的享樂主義。
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