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志摩捧紅了兩個地名,康橋在英國,以及義大利的翡冷翠。康橋是他讀書的地方,感情應該較複雜,翡冷翠是他遊玩的地方,而且待的時間很短,相信是充滿詩意的浪漫。在中世紀之後到義大利統一之前,近300年的時間,佛羅倫斯在梅迪奇家族的統治下繁榮壯盛,經濟富裕、藝術發達,統治階層贊助藝術家創作,不論是建築還是雕塑繪畫、音樂,找靈感的同時也開始溯源古希臘羅馬的文化資產,豐沛的人文主義精神開始氾濫,也觸發了文藝復興的潮流,因此佛羅倫斯也被視為是文藝復興的搖籃;當時在此延伸出的人道主義精神,更成為日後歐洲的主流價值觀。

 

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Toscogarden Azienda Florovivaistica 苗圃

即將進入佛羅倫斯的馬路旁放了一排的橄欖樹苗,一開始是好奇,想問問價格和多看看其他的植物,沒想到苗圃內的家畜,完全奪走了原先的注意,就連義大利家庭也一樣,看到可愛的騾子和長毛豬,小朋友都快樂瘋了。

 

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Arno 阿諾河畔

佛羅倫斯一開始是個“榮民之家”,羅馬對待退伍軍人挺優渥,服役期滿就是羅馬公民,有退休金,到指定的地方開墾還有田產、奴隸,阿諾河畔的佛羅倫斯是早期的開墾地之一,因為河水,農業社會時期就打下良好基礎。

 

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流行的起源

看過義大利足球隊的都知道,那根本也是一支男模隊。在義大利還不用這麼大的城市,就幾乎人人會打扮,好像活在伸展台。佛羅倫斯是知名品牌GUCCI、Salvatore Ferragamo的故鄉,主場不見得有優勢,但肯定對追求時尚有催化作用。

 

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Cattedrale di Santa Maria del Fiore 聖母百花大教堂

市區的教堂為數眾多,光是Basilica等級的就有11座。不過,這一生一定要看這座聖母百花大教堂,看它的工藝成就,包括大理石、哥德式立面、穹頂,就算對藝術沒興趣,也一定會感受到極度的震撼,如果震撼可以發電,那義大利就不需要電廠了。

 

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大教堂內

費時140年,全歐排名第四大的教堂,真的可以從屋頂看到地下;參觀人數眾多卻很有秩序,要歸功於動線規劃設計的好,穹頂有《末日審判》巨型畫作,層次還頗有3D立體感。地板的大理石拼接圖案多樣,看得出耗時費工。地下室還有維持教堂的舊支架補強,這些高水準的工藝已經超越信仰,難怪很早就獲選聯合國世界遺產,每年吸引超過千萬觀光客。

 

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Ponte Vecchio 老橋

橫跨阿諾河最著名的一座橋,橋上滿是拍照的遊人、高檔珠寶鐘錶店,詢問了一下沛納海的錶款,果然是觀光區的售價,橋本身是義大利現存最古老的石造封閉拱肩圓弧拱橋,有種奇異的美感,雖然亂,但亂中有序,而且線條和色彩配置的剛好。

 

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Piazza della Signoria 領主廣場

藝術家活得好,整體社會才會美。梅迪奇家族在義大利所有家族裡是留有美名傳世的,不只以權力、財富為目標,延攬人才贊助藝術創作,樂善佈施貢獻社會。一個藝術家活著的時候不受重視,死後作品被炒翻天,那是難看的金錢遊戲。樂於創作且勇於創作,也才造成了文藝復興。領主廣場有梅迪奇代表人物科西莫一世的騎馬銅像,下方有銅雕故事畫。

 

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Loggia dei Lanzi 傭兵涼廊

在領主廣場的一角,傭兵涼廊展示了大量的雕塑作品,有本地出生的切利尼《珀修斯》銅雕,米開朗基羅的《大衛》複製品,詹波隆那的《強擄薩賓婦女》、《海格力斯與半人馬涅索斯》等著名雕像,畫石膏像才知道注意人體比例、肌理線條和表情姿態,只為呈現一個字:戲。《大衛》之所以得第一,就是絲毫不張狂地,把戲份做到最足。

 

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Palazzo Pitti 彼提宮

彼提宮是佛羅倫斯重要的美術館之一,當然還有《大衛》真品所在的烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi,領主廣場旁),館內當然的禁止攝影,彼提宮前廣場卻是個歇歇腳的好地方,離老橋不遠,天氣好的冬天,地板很溫暖,可以在這裡看到如同學院般的人文風情。吃飯時的義大利帥哥美女,依然是那麼帥那麼美。
uffizi.it/en

 

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Cappelli Antonio Gatto 帽子店

難得的老師傅手工製帽專門店,老闆不會刻意招呼,大概遊人來遊人往,看慣了只是好奇的旅客,不買也沒關係,就算在亞洲的街頭,也很難找到這樣的手工帽子店了。

 

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全人類自由的捍衛者

早在14世紀,佛羅倫斯的人文主義就開始滲入人心,這個城市模仿羅馬共和時期的政治制度,也設執政官(不世襲),並以抵抗暴政、爭取自由為號召,對抗來自北方米蘭的侵略。雖然只是短暫的曇花一現,但自由精神這種東西很快就深入骨髓,一旦感染就再難改變。

 

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人道主義精神

黑死病的流行、天主教會的腐敗、異族的入侵破壞、東羅馬帝國的覆滅,這些都可能是引發歐洲人類反省的線索,人類社會有解釋問題的現象,但真正需要的是解決問題的行動。領導階層的重視人文和慷慨解囊,實際行動的今日說法是人道主義,引發了文藝復興,歐洲從此成為了世界的重心。

 

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Albergo Ristorante IL Cipresso

洛羅丘芬納(Loro Ciuffenna),是一個幾乎不會有旅客到訪的山區小鎮,這家餐廳在鎮中心,夜間九點已是了無人跡,剩下主廚和學徒,或許是在傳授廚藝也或許是為了隔日的宴會做準備,從臉上由驚訝轉變成驚喜的表情,能明白他們的歡迎。美好的滋味讓人一掃對義國料理的懷疑,也打破了波隆那是肉醬麵翹楚的傳說。如果說是學徒做的,那他可以開業了。

 

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